正宗瑞士火锅试吃，一进店就被臭味惊到了

近年来，瑞士奶酪火锅在中国俨然成为了小资美食的代表。一方面这与瑞士给人的富有、精致印象息息相关，另一方面，随着乳酪蛋糕、芝士蛋挞的走红，女生们常常会将火锅“底料”奶酪与甜蜜下午茶联系在一起。

殊不知，正宗的瑞士奶酪火锅一点也不“甜蜜”、“浪漫”，若回溯一下奶酪火锅的发明史，还会发现这竟然是道名副其实的“穷人菜”。

瑞士火锅其实是“穷人菜”

瑞士“国菜”的诞生

由于瑞士弗里堡（Fribourg）地区的牧民需要长时间在高山牧场生活，高海拔地理局限使一日三餐成为棘手问题。

瑞士弗里堡

如何将硬邦邦的奶酪和不新鲜的面包变得不再难以下咽？为面包块裹上加热融化的奶酪或许是最佳选择。即使是“坚硬如石”的面包，在热腾腾散发着奶香的奶酪作用下，也会变得入口即化，这道经济又营养的料理便成为了享誉全球的瑞士“国菜”。

包裹上热腾腾的奶酪，再坚硬的面包也能入口即化。

传统瑞士餐厅探店，一进门就惊到了

一次，有幸与友人来到法国萨瓦地区的名城安纳西（Annecy），我俩特地挑选了一家网上评价颇高的传统瑞士菜餐厅Le Freti，意欲一探瑞士火锅的“真面目”。

Le Freti餐厅外景（图片来自餐厅官网）

这家餐厅主打的便是奶酪火锅和Raclette烤奶酪。

一进餐厅，扑鼻而来的奶酪咸臭味一下子令我俩震惊了。

原来全世界人民都有一种相同的“奇葩”爱好，那就是迷恋“臭美食”。和中国的臭豆腐、臭冬瓜一样，“臭美食”总是散发着浓郁的乡土气息。如果说气味是一把开启回忆的钥匙，臭味带来的刺激感，或许最能勾起人们对家乡与童年的回忆，因此，欧洲人闻到奶酪“臭味”，正如身在异乡的中国人闻到臭豆腐，爱的不是臭味本身，而是背后温情的家乡味道。

所以“臭美食”让本国人疯狂的同时，却很难得到外国人的共鸣。

火锅“锅底”：奶酪搭配有讲究

终于适应了店里的咸臭味，一看菜单，又被震住了。

原来奶酪火锅的“锅底”种类如此繁多。什么奶酪搭配什么奶酪都有不同的讲究。赶忙在网上搜索了一下“攻略”，才知道，原来根据各地区使用的奶酪不同，瑞士奶酪火锅种类各异。

一半格吕耶尔奶酪（Gruyère），一半瓦旭酣奶酪（Vacherin）最为传统，俗称“一半一半”（moitié-moitié），又被称作“瑞士火锅”（fondu suisse）；

格吕耶尔奶酪是传统瑞士火锅的灵魂

100%格吕耶尔奶酪是沃州火锅（Fondu Vaudoise）；瑞士纳沙泰尔（Neuchâtel）地区，人们用格吕耶尔奶酪搭配埃曼塔奶酪（Emmental）；在瑞士中部，则变成了1/3格吕耶尔奶酪、1/3埃曼塔奶酪外加1/3斯勃里恩兹奶酪（sbrinz）。

法国人也有自己特色的奶酪火锅，在与瑞士相邻的汝拉（Jura）地区，则由孔泰奶酪（comté）“独当一面”。

孔泰奶酪是法国东部名气最大的奶酪之一。

当然，出镜率最高的非格吕耶尔奶酪莫属，这种奶酪源于瑞士中部瑞士弗里堡州小镇格吕耶尔，据称它混合了75种芳香，可谓瑞士奶酪中的“贵族”。

最终与友人在众多“锅底”中挑选了最为传统的“一半一半”火锅，既然被称为“瑞士火锅”一定堪比最佳“代言人”。

对瑞士火锅的误解

心急火燎终于等来了火锅。一个小锅、一篮面包块就是全部的火锅大餐。

一篮面包加一锅奶酪就是火锅的全部

火锅咕噜咕噜冒着气泡，顺手叉起一小块面包在火锅中“涮”了一会儿，干涩的面包立即被奶酪包裹成金黄色。送入口中，第一口感就是咸，不过咸味随即一闪而过，只剩下浓浓的咸香留于口齿间。

包裹着奶酪的面包块

可惜两三口过后，就令人感到厌倦和乏味。不得不承认，缺乏层次感和过于油腻是瑞士火锅的致命软肋。

熏肉和色拉与火锅相伴，吃多了只剩咸和腻

细想此次初探瑞士火锅带来的多重震惊和失望，或许翻译带来的误解是一大主因。

奶酪火锅中“Fondu”一词在法语中为融化的意思，指的就是融化的奶酪，所以与中国火锅不尽相同。

中国火锅强调的是以滚烫的热锅来涮煮食物的烹调方式，但主角仍然是菜；瑞士火锅从名称上就告诉食客，“锅底”奶酪才是品尝的重点。但有意思的是，“Fondu de fromage”翻译成了“奶酪火锅”，中国的火锅翻译成法语成了“fondu chinois”，以至于双方对对方的“火锅”都产生了误解，尤其是中国人往往误以为奶酪火锅只是将汤底换成了奶酪，也可以涮肉、涮蔬菜，但一到店里，发现只能“涮”面包，简直大跌眼镜。一顿饭，就用面包沾奶酪？真是不可思议。

或许法国人对中国火锅也有太多不解，什么食材都扔下锅，究竟会是什么味道？也许这就是一起因翻译造成文化误解的典型案例，看来，翻译造成的文化影响真是不容小觑。

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