成都开饺子店多少钱(成都这家老资格的饺子店到底怎么了)

在我还没有消费能力的时候，“贺水饺”就时常侵扰着我的耳朵，每每从他家门前路过，肚子总是叽里咕噜向我发出挽留的信号，就像孩子的一只小手，不停地摇晃着握住它的那只大手。那时候，刚上班，一个月三十多块钱，八十年代的“贺水饺”一碗十个，才几角钱（记不起到底几角了），那个时候正是人风华正茂的日子，一碗显然不够，要不要吃一会，算是打了牙祭。在当时的成都，只有钟水饺与贺水饺在水饺的江湖上有点气气。

几十年过去了，当年的“贺水饺”还在长顺街那个大概的老地方，也就是焦家巷与长顺下街交界处，但是，物是人非，那个腿有点瘸的老板早已没有经佑这家面馆，由当时的小工接手经营，文化差异和城乡之别对这家面馆还是起到了潜移默化的作用，味还在魂已失，写到这里，不知是该给这家老资格的面馆唱赞歌还是写挽联。对细节的无视，或者就不知道什么是细节的老板，让一块曾经的金字招牌，悬吊吊地挂在半空，挂在他们平凡无颜的店铺之上。

我说到的细节，明确一点，就是一种文化和素质的表现力，比如“粉蒸排骨”里的南瓜和排骨的清洗程度，香料和食材的新鲜程度，味道和风格的保持程度……有时候，懒心无肠，有心无力，是干不好或者说发展不了自己的事业，那怕是一家小面馆。他家的粉蒸排骨可以吃，也可以不吃。

他家的“红油肚丝”用拌水饺的料凉拌，葱节子给得粗暴，味道虽理所当然，但应该有一点差异化的表现。还好，在一个“饺子下酒，越吃越有”的阿Q年代，有一盘柔韧有度，麻辣鲜甜的下酒菜，应该很不错了。边吃边等，边等边喝，这个过程也是一种享受，何况是跟对吃很随便的朋友。

应该负责任地说现在的“贺水饺”依然有过去老“贺水饺”的风范和味道，只是现在的老板没有理解文化对一碗饺子的影响力有好大。我这里的文化既不是书面上的表达，也不是修养上的表象，它所涵盖的基本元素其实很简单，那就是，负责，大气，把控和传承。具体一点，就是对饺子的馅量，饺皮的口感，饺子味道的稳定性有一个记录和修正。自己来，自己来。亲力亲为方为上策。

看似面面聚到的菜谱，其实有一种机会主义的味道，有一种既想赚钱，又不想付出的慵懒，该变一下了，不然，真的对不起“贺水饺”这张招牌。我们可以在这里喝酒，吃肉，吞饺子，然后喃？“贺水饺”应该回到过去那个水平，应该有一个更为灿烂的明天，应该众口铄金，应该，应该……